Surfboard bauen

Surfboard bauen in 7 Schritten von Thomas Kargl

Wie baut man ein Surfboard selbst? In dieser einfachen Anleitung erkläre ich Schritt für Schritt, wie du mit relativ einfachen Mitteln, in deiner Garage und mit einfachem Werkzeug, ein Surfboard selbst bauen kannst. 

Mit nützlichen Links zeige ich dir auch, welche Materialien du benötigst und wo du sie bekommst. Neben etwas Werkzeug und Hilfsmitteln wie Schleifpapier, Pinsel und Co. brauchst du zum Bauen zwei XPS-Platten, Pappelholz (ca. 6 mm), Glasfaser und Epoxidharz. 

Los geht’s!
 

Schritt 1: Die Surfboard-Form, der Shape

Am besten ist es immer, dich an Boards zu orientieren, die du schon gesurft bist und die dir gut gefallen haben. Vermutlich willst du aber etwas Neues erschaffen. Trotzdem: Orientiere dich an dem, was es schon gibt, und ändere die Form so ab, wie du es willst. 

Die wichtigsten Faktoren sind die Länge, die maximale Breite und die Dicke. Dazu kommt der Rocker, also die Aufbiegung des Boards. Was du nun brauchst, ist einmal die Draufsicht, also der Umriss des Boards von oben, und einmal ein Längsschnitt durch die Mitte, also die Form des Stringers. Mit der Draufsicht definierst du die Spitze, die Außenkurve und das Heck (also das Ende) deines Boards. Der Schnitt definiert den Rocker und die Volumenverteilung. Am Computer kannst du das in 3D oder in 2D-Grafikprogrammen zeichnen und ausdrucken. Der Vorteil dabei ist, dass du Bilder anderer Boards direkt mit einbeziehen kannst und der Ausdruck exakt ist. Ich zeichne meine Boards gerne mit der Hand und mit Klebeband („Tape Rendern“). Dazu zeichnest du die Maße, die du schon kennst, auf und gehst dann ins Detail. Mit einem Klebeband bekommt man besonders schöne Kurven hin und kann sie durch Ablösen einfach nachkorrigieren.

 

Der Stringer des Boards mit einem Tape auf Holz.

Schritt 2: Den Surfboard-Kern bauen

XPS-Kern und Stringer

Surfboards von der Stange werden mit sogenannten Blanks gebaut. Das ist der Kern des Surfboards mit Übergröße. Die sind jedoch schwer zu bekommen und haben auch noch weitere Nachteile. Deshalb zeige ich dir hier eine DIY-Alternative, also wie du dir den Kern selbst baust – und zwar aus XPS-Dämmplatten. Die bekommt man in fast jedem Baumarkt oder bei Baustoffhändlern. Sie saugen kein Wasser und sind relativ leicht. Normalerweise reicht eine Stärke von 10 cm. Leider gibt es sie nicht oder kaum in der gewünschten Länge, also muss man zwei kombinieren. Da viel von der Oberfläche weggeschnitten wird, kannst du auch leicht beschädigte Platten verwenden.

Ich empfehle dir den Bau mit Stringer, also mit einer Holzlatte in der Mitte. Zeichne die Form deines Längsschnitts auf eine Holzlatte und schneide sie aus. Das brauchst du zweimal. Eine der Latten wird dann dein Stringer. Verwende also ein leichtes Holz wie Pappel-Dreischicht mit ca. 6 mm Stärke. Das ist recht einfach zu bekommen. Nach dem Aussägen (Handsäge, Bandsäge oder Stichsäge) beginnt das Schleifen. Schleife die Unterseite und Oberseite so lange, bis du deine saubere Kurve wieder hast. Dazu musst du beim Sägen etwas Überstand lassen.

Leg nun die Holzlatten übereinander und bohre mehrere kleine Löcher. Dann fixierst du die beiden Holzlatten an den XPS-Platten, indem du kleine Nägel durch die Löcher in die Platte drückst. Damit hast du die perfekte Führungsschiene für einen Heißdrahtschneider. Hast du keinen, musst du mit einer Handsäge so gut es geht die Form zuschneiden.

Wenn du den Stringer in das Board bauen willst, musst du im nächsten Schritt die Platten in der Mitte teilen. Vorsicht! Auf der Kreissäge sollte man das nur mit dem richtigen Blatt machen, da das Material sehr schnell schmilzt und verkeilt. Der Schnitt muss sehr sauber passieren. Nun klebst du die beiden Seiten jeweils links und rechts auf den Stringer mit ordentlich Druck (Klebeband, Schraubzwingen oder Gurten). Als Kleber nimmst du das gleiche Epoxidharz, das du später auch benötigst. Ich empfehle dir das Harz HT2.

Die Verarbeitung von Epoxidharz und die dazugehörigen Sicherheitsmaßnahmen erkläre ich beim Schritt Laminieren. Hier die Links zum Harzsystem HT2.

 
 
 

Schritt 3: Surfboard Shapen

Jetzt kommt der Schritt, mit dem du die ganz individuelle Form deines Boards erzeugst – das Shapen. Wenn das Harz fertig getrocknet ist, nimm deine Umrissschablone und zeichne sie auf den Kern auf. Dann sägst du den Umriss (etwas Zugabe lassen) mit der Hand aus. Damit hast du schon fast den finalen Umriss und das finale Profil deines Boards. Weiter geht es mit dem Shapen. Beachte die alte Schiffsbauerregel: Was weg ist, ist weg.

Hier arbeitest du vom Groben ins Feine. Ein einfaches Werkzeug dazu ist eine Parmesanreibe, mit einem Griff aus Klebeband versehen. Die Rails, also die Kanten, nimmst du dir erst zum Schluss vor. Stell dich neben das Board und versuche beim Shapen, also beim Weghobeln, immer große Bewegungen zu machen, um eine gleichmäßige Form zu erzeugen. Konzentriere dich auf die Oberfläche weg vom Stringer und beginne hier, Material wegzunehmen. Dann arbeitest du dich gleichmäßig zur Mitte.

Auf der Unterseite ist das Spiel ein anderes. Hier möchte man eine Konkave. Das heißt, die Rail sitzt tiefer im Board als die Mitte. Dazu brauchst du entweder einen Hobel, um das Holz etwas abzunehmen (sehr schwierig), oder du schleifst den Stringer vor dem Verkleben etwas kleiner.

Nach dem groben Hobeln kommt das feine Schleifen. Bastle dir aus einem Reststück vom XPS einen Schleifklotz mit Griff und fixiere darauf Gitterschleifpapier. Normales Schleifpapier tut es zur Not auch. Jetzt heißt es, alles fein und final zuzuschleifen.

Zum Schluss machst du dich an die Rails, die Spitze und das Heck. Schleif die Kante des Hecks nicht zu spitz, da es sonst schwieriger zu laminieren wird. Ca. ab der vorderen Finne sollte die Rail dann endgültig rund werden. Zum Abschluss versuche, das Surfboard frei von Schleifstaub zu bekommen (Abblasen mit Luftdruck).

 

Schritt 4: Surfboard Laminieren / Glassen

Für das Laminieren brauchen wir nun Glasfaser und Epoxidharz. Ich empfehle je eine Lage Glas auf der Unterseite und zwei Lagen auf der Oberseite. Das Heck (bis über die Position der Finnen) und die Spitze wird auf der Unterseite mit einer zweiten Lage verstärkt. Als Glas empfehle ich Glasgewebe 163 g/m² Köper. Dazu nehme ich das schon erwähnte Epoxidharz HT2 mit Härter HT2 .[1]
Starte mit dem Zuschneiden vom Glasgewebe. Los geht es mit der Unterseite, die auch zuerst laminiert wird. Lege das Gewebe so auf das Board, dass du rundum mindestens 5 cm Überstand hast und schneide es dann sauber mit einer guten Schere ab. Achte darauf, so wenige Fransen und lose Fäden wie möglich zu erzeugen. Rolle dann das Gewebe von vorne und hinten zur Mitte auf, beschwere es und schneide Verstärkungen zu. Das Gewebe für Spitze und Heck muss man so einschneiden, dass man es schön umlegen kann.

 

Grundwissen zum Laminieren

Bevor es losgeht, sollte man sich etwas mit der Materie vertraut machen. Sicherheit geht vor! Bei der Verarbeitung von Harz sollte man immer Handschuhe, eine Schutzbrille und eine Maske mit Gasschutz (zum Beispiel diese) tragen.

Das Mischverhältnis bei Epoxidharz muss genau eingehalten werden. Bei HT2 ist es 100:48. Dazu brauchst du eine Grammwaage. Dann gut verrühren! Außerdem braucht es eine gewisse Mindesttemperatur von 10 Grad, damit das Harz reagiert und aushärtet. Temperaturunterschiede beim Laminieren können zu Blasenbildung und anderen negativen Auswirkungen führen.

Zieh dir lange Schutzkleidung an, die dreckig werden darf. Die Glasfasern können schnell zum Jucken führen. Schau also, dass du immer sehr sauber arbeitest. Am besten baust du dir aus einem alten Karton eine Wanne unter deinem Board. Alles, was mit dem Harz in Berührung kommt, wird nur noch schwer zu reinigen sein.

 

Material

Je nachdem, wie groß dein Board wird und wie sparsam du arbeitest, benötigst du etwa 1-2 kg Harz (+Härter) pro Board. Beim Glas hängt es davon ab, wie viele Lagen du verwenden willst und wie lang dein Board ist. Bei meinem (5’8 mit einer Lage unten und 2 Lagen oben) brauche ich ca. 5-6 Meter. Achte darauf, dass dein Gewebe auch breit genug ist. Hier sind die Links zu den Materialien, die ich verwende und empfehlen kann:

Epoxidharz HT2 mit Härter HT2Glasgewebe 163 g/m² Köper

 

Laminieren

Nun geht es ans Laminieren – genauer gesagt ans Handlaminieren. Das bedeutet das Tränken des Glasgewebes mit dem Harz. Dazu benutzt du am besten eine weiche Plastikspachtel und einen Pinsel. Bevor du das Glas ausbreitest, streiche den Kern mit Harz leicht ein, auch die Kanten und die Unterseite, soweit wie du das Glas dann umlegst.

Dann beginnst du mit den Verstärkungen. Lege sie auf die gewünschte Stelle und streiche dann das Harz immer nach außen in das Gewebe ein. Erst wenn das Glas voll getränkt ist, lege die nächste Schicht darüber. Schütte etwas Harz auf das ausgebreitete Glas und verteile es mit gleichmäßigen Wischen über das Board. Die Kanten sind das Schwierigste. Nur wenn das Glas gut mit Harz getränkt ist, lassen sie sich schön um die Rails ziehen und bleiben auch haften. Das Glasgewebe soll einheitlich transparent erscheinen und soll auch nur wenig überschüssiges Harz auf der Oberfläche haben. Beobachte das Board etwas, ob sich auch keine Blasen bilden, und streiche überschüssiges Harz ab.

Wenn die erste Seite getrocknet ist, geht es ans Schleifen. Vorsicht, abstehende Fasern sind jetzt sehr spitz. Hast du sauber gearbeitet, wirst du wenig zu schleifen haben. Es geht darum, den Überlappungsbereich von Unebenheiten zu reinigen und durch das Anschleifen eine gute Haftung zu bekommen. Man kann auch mit einem Klebeband den Rest des Boards schützen. Das kann aber auch zu mehr Arbeit führen. Dann geht es an die Oberseite. Hier wiederholst du alle Schritte der Unterseite, jedoch mit zwei durchgängigen Lagen Glasgewebe.